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说起尖头鞋，那可真是姥姥不疼舅舅不爱的款式鞋头。

前阵子我们聊起鞋头（Shoe-Toe）时，着重介绍了方头鞋，很多穿惯了圆头鞋的人，也表示方头能够接受，唯独对尖头有着诸多嫌弃。

特别是在国内，早前因为太多“精神小伙”的带货，让大众给尖头皮鞋订上了不伦不类的印象标签，觉得土味无比。

所以，你很少能够看到国内有什么男人会穿上尖头皮鞋。

尖头鞋真的有那么不堪吗？

坦白讲，在大部分情况下，叶子是认同的。

虽说方头跟尖头，对比起常规的圆头鞋来说，都算得上骚气。

但尖头的“骚”跟方头完全不同，它并不那么“笨拙”沉稳，鞋头的尖凸，让其显得更加犀利，且轻浮，更要张扬许多。

然而，如果说存在即合理为正确的话，那么尖头皮鞋一定有它的意义存在，要不然为什么那么多著名的鞋履品牌还会将其保留呢？

同时，它也不乏一小部分拥趸，我们也不要把这些人跟精神小伙等同，可能他们对鞋履的要求会更高，只是穿腻了正规的圆头与方正的方头之后，想要找到一双能够衬托起自己不甘平凡的个性的鞋履。

今天叶子不是专门来为尖头皮鞋背书的。

我想要满足这一小部分群体，给他们推荐一个“尖头好选择”，而于大部分人，也不妨看下去，说不定看完短短几分钟文章后，你会爱上这个品牌的尖头皮鞋。

有尖头皮鞋的品牌很多，但要论有趣的话，大抵都不及 George Cox。

假若一位审美偏向正统的绅士想要挑选皮鞋，他很大可能并不会去看 George Cox，但如果说到英产皮鞋时，George Cox 却每每会在列。

同样是来自英国制鞋圣地的北安普敦，它与优雅主义的 John Lobb，和军事风格的 SANDERS 等这类英国产皮鞋都不同，George Cox 同样够英伦，可它代表的是另一典型，朋克摇滚。

George Cox 的历史同样够悠久，由创始人 George Hamilton Cox 在 1906 年创建，可在整个 40 年代以前，它并不算什么知名的知名品牌，直到打造了一双名为 Brothel Creeper 的鞋款。

注意，叶子这里用的是“打造”，而不是“创造”。

Brothel Creeper 并不是由 George Cox 设计发明，根据资料显示，它最早是二战期间，英国北非战场上的士兵们用当地盛产的橡胶作为原料，设计出来的鞋款。

战争结束后，鞋子也跟随着这些士兵回到了英国，由于这些人经常去声色场所消遣，所以，这双鞋也就有了不太好听的名号，Brothel 有着妓院的意思。

简单来说，Brothel Creeper 就是一双尖头厚底的皮鞋。

可在后世的传颂中，它只留下了厚底的传奇，而却被人忘记了尖头的特色，Brothel Creeper 被公认是厚底鞋，松糕鞋的鼻祖。

相信大家应该都还有印象，早前蕾哈娜在于 Puma 的合作中，成就了著名厚底的 FENTY PUMA by Rihanna 系列，而该系列的鞋款叫做 FENTY Creeper，灵感就是来自于 Brothel Creeper。

▲ FENTY Creeper

很显然，在后世的众多“Creeper”款式中，往往只是继承了厚底的特征，却忘了它更具特色亮点的尖头。

• 只有它，才是让人跃跃欲试的尖头鞋——George Cox

时至今日，只有 George Cox 仍然在坚持正统的“Brothel Creeper” 风格，这与品牌的传承有关。

George Cox 是世界上第一个正式生产尖头厚底 Brothel Creeper 的品牌。

1949 年，George Cox 开始推出 Brothel Creeper 鞋款，恰逢英国当时 Teddy boys 群体的崛起。

这是一群整天无所事事，就爱在声色场所里跳舞，撩妹的群体，他们热爱穿着爱德华时期的西装外套，搭配一条直筒裤，而脚下便是 George Cox 的 Brothel Creeper 鞋款。

也是这时候开始，George Cox 在年轻人心中有了崇高的前沿地位。

到了 60 年代，摇滚乐兴起，狂热的摇滚乐爱好者慢慢取代了 Teddy boys ，唯一不变的是他们对 George Cox 热爱。

整个 60，70 年代是 George Cox 的辉煌时期，根据官方资料显示，当时品牌最巅峰的时候，一天就生产了 500 双鞋。

包括Sex Pistols、The Clash 等等著名的摇滚乐队都是 George Cox 的追随者，以及后来的德普，都对此沉迷不已。

见证了摇滚等亚文化的成败兴衰，加由众多摇滚名人的带货加持，George Cox 也成为人们心目中摇滚，英伦，朋克文化的象征。

这也是为什么叶子会说，绅士路线的型男是很难欣赏得来 George Cox，它会更被那些叛逆，不甘平常的“坏小子”所喜爱。

要选出最能代表品牌个性的鞋款，叶子认为仍然是尖头 Creeper，只不过现在它现在不叫 Brothel Creeper 了，而是改名 Creeper Gibson。

在外形上，Creeper Gibson 跟之前的 Brothel Creeper 没有太大的不同，都是厚底尖头的款式，前鞋面有“穿孔”设计作为亮点，鞋底采用固特异技术，搭载橡胶皱底，一般鞋跟高 36 mm，鞋头高 24 mm。

只是对比来说，现在的 Creeper Gibson 使用的原料会更加优质。

绒面革材质是品牌最具韵味的款式，因为最初的 Brothel Creeper 就是多以绒面。

而这双乳白色绒面 Creeper Gibson 算是最具品牌摇滚精神的鞋款之一，白色配合尖头看起来十分跳脱，但细腻的质感与饱满厚重的鞋底一起，又让它能够沉稳下来。

叶子为什么会说 George Cox 的尖头皮鞋好穿，关键其实就在于它的鞋底上。

越厚的底越能够匹配尖头的突兀程度，橡胶鞋底独特的重量感很好地弱化了鞋头呈现出来的尖锐感，但对比圆头，方头的厚底款式时，在 George Cox 这里，你又看不出过多的笨重感，多了些不过分的张扬性格，穿着上脚似乎没有太大的“尖凸”风险。

相对之下，皮革（光面皮）材质的 Creeper Gibson 就要朋克多了，其质感起不到弱化的作用，反而会因为光泽明显的皮感会愈加凸显出尖头的强烈存在，显著的叛逆个性，假如你想要穿得坏一点，皮面尖头的 Creeper Gibson 或许才是更好的选择。

还有单扣的孟克 Creeper，很显然它就更加骚气了。

本身单扣的孟克鞋，就没多少人穿，就更不用说加上尖头，一般的人还真就驾驭不住，但它确实气质邪魅的德普的最好，在很多公开场合里都可见他常用来搭配西装。

其实除了尖头外，George Cox 也是有不少圆头款式可以尝试的，而与普遍传统的绅鞋不同，这些圆头款一样朋克，趣味足够。

不知道大家还记得记得，在前不久说到 foot the coacher 的时候，它的创始人就曾在 George Cox 任职过，所以这两个品牌有的鞋款都比较相似。

George Cox 的 D Ring Creeper 鞋款，就跟 foot the coacher 的 CHAOS D-RING SHOES 比较像。

同样都是以 D 形环替代传统的穿孔系带，而鞋头也会加入编织设计，但比对来看 D Ring Creeper 的鞋底会更高，达到了 42mm。

此外，D Ring Creeper 的鞋面除了编织设计，也加入了一些绗缝结构款式，多了一份复古味道。

还有这双 长翼布洛克，它同样也是 Creeper 款式，加入了比较厚的鞋底，但对比以上两款来说，这里只有 18mm 高，或许是要照顾到鞋面的传统风格。

不过在厚底的加持下，这双长翼布洛克在传统绅鞋的面貌之余，也散发出了明显的运动风格，即便是搭配短裤，也能自在无误。

也像 foot the coacher 那样，除了皮鞋款式，George Cox 也有靴款，但常见的只有那几款，大体上都是从 Creeper Gibson，D Ring Creeper 上演变而来的。

区别于很多传统的鞋履老牌，在新时代背景之下，George Cox 仍然迸发出全新的生命力。前不久，品牌刚换到了第三代传人兼创意总监，为刚满 23 岁的 Alistair Waterfield，他同时也是一位模特，也常上脚为自家品牌演绎拍摄。

▲ Alistair Waterfield

在这里如此年轻的创意总监带领之下，George Cox 展开了与各种品牌的联名合作，在原本品牌摇滚美学内核的基础上，又拓展出了多元的风格理念，从原本的百年老鞋的定位中，成功进入到了年轻潮流领域，再次引领风尚。

这或许，也是品牌朋克的一面体现吧！